Оцифровка фотопленки в домашних условиях: Внимание, сейчас вылетит киберптичка! Как оцифровать фотопленку в домашних условиях? Пленочный сканер для оцифровки фотопленок Оцифровка старых фотопленок в домашних условиях.

Старые фотографии и фотопленки лежат на антресолях дома и пылятся. На фотопленках содержится огромное количество памятных воспоминаний и красивых моментов, но они никогда так и не распечатывались и все еще ждут своей очереди на пыльной полке. Такие фотопленки часто содержат фотографии детства, родительские портреты, изображения школьных друзей, фотографии родного двора, снимки путешествий, в которых вы побывали вместе с семьей или друзьями. Фотографии этих моментов - это уникальная возможность проникнуть в прошедшие минуты и еще раз пережить эмоции этих кадров. Наилучшим вариантом сохранения таких аналоговых фотопленок является их оцифровка.

Оцифровка фотопленок в Москве - это очень непростой и дорогостоящий процесс, который отбирает не мало сил и времени. Сканирование фотопленок в Москве можно осуществить несколькими способами:

1. Самостоятельное сканирование негативов в Москве. Сделать это можно при помощи специального сканера с возможностью оцифровки фотопленок. Все что нужно сделать, это вставить аналоговую фотопленку в отделение сканера, подобрать нужные параметры сканирования, подрегулировать насыщенность, яркость, контраст снимка. Ключевым недостатками такого способа являются немалая стоимость такого сканера, не всегда удачно подобранные параметры.
2. Оцифровка негативов с помощью фотолаборатории. Специалисты фотолаборатории могут профессионально и качественно оцифровать и отсканировать негативы, фотопленки при помощи нескольких алгоритмов:

• Стандартного алгоритма оцифровки. Такой метод позволяет отсканировать фотопленки и убрать небольшие царапины и потертости, получив в результате хорошие цифровые снимки. Оцифровка при помощи такого алгоритма может похвастать хорошей скоростью сканирования и относительно невысокой стоимостью. Однако, существенный минус такого метода - это слабая обработка больших царапин.
• Продвинутого алгоритма обработки (Digital Ice). Такой метод значительно превосходит стандартный в обработке больших царапин и дефектов, однако, является гораздо более дорогим и медленным.

1. Заказать оцифровку у специалистов с платформы Юду. Мастера с сайта Юду профессионально и качественно выполнят любой вид оцифровки при помощи различных алгоритмов. Расценки специалистов Youdo значительно ниже, нежели у фотолаборатории. Заказать услуги оцифровки можно прямо на сайте.

Стоимость оцифровки фотопленок в Москве

Цены на услуги оцифровки пленок и негативов в Москве зависят от качества сканирования, наличия или отсутствия постобработки кадра, количества кадров в пленке, наличия ретуши. Средняя цена в Москве при заказе оцифровки в фотолаборатории будет начинаться от семисот рублей за пленку. Если же обратиться к специалистам Юду, то можно значительно сэкономить и получить хорошие по качеству цифровые изображения.

То, что плёнку можно не только сканировать, но и переснимать на цифру - давно известный факт.
Например, форумная ветка на фото.ру начинается еще с 2010 года и жива до сих пор.

Зачем вообще это нужно, если есть сканеры?

Во-первых, они, увы, все еще дороги. Тот же Nikon 5000 стоит около 100 тыс. р. Это как хорошая камера с макриком.
Есть правда еще какие-то старые варианты типа минольты, плюстека и т.д., но там свои нюансы.

Сканирование за деньги тоже бьет по бюджету, по сути мы платим за ролик пленки 300-400 р, и как минимум еще столько же приходится отдать за сканирование, плюс проявка, итого 36 ничтожных оцифрованных копий реальности обходится в 1000 р:) Ну, как любит говорить Паша Косенко, "пленка это вообще дорогое удовольствие" :)

Во-вторых, качество сканирования зависит от очень многих факторов, начиная с прогибов пленки и заканчивая настройками софта (а софт этот сделан в большинстве своем - для инопланетян и под старые операционки). И большинство сканирует с неоптимальными настройками.

Поэтому многие пытаются решить вопрос подручными средствами.
Принцип элементарно прост - пленка фотографируется на цифру напросвет с помощью макрообъектива или даже мыльницы с хорошим макро. Для этого делается некая конструкция, которая жесто соединяет камеру и держатель для пленки (рамку, окошко, готовый узел от фотоувеличителя или диапроектора). Иногда обходятся просто штативом, но это для разовой пересъемки, потому что настраивать параллельность плоскостей нужно аккуратно и долго. Иногда берут готовые старые адаптеры для пересъемки слайдов или макромеха. В общем, вариантов много.

Раньше главная проблема была в невысоком разрешении камер. Поэтому кроме как для домашнего архива - никто не переснимал пленки для более серьезных целей.
Чтобы как-то компенсировать малое разрешение, придумывали специальные рельсы, по которым камеру двигали и снимали пленочный кадр в несколько кадров, как панораму. Сегодня это уже не нужно - цифра давно взяла барьер в 35 мгпкс, причем без АА-фильтра, а выше 20-30 мгпкс на "обычной" цветной пленке живет только зерно. Можно конечно высканивать форму зёрен до бесконечности, но мы здесь не за этим:)

Моя конструкция

В общем, недавно я вспомнил, что давно хотел попробовать пересъемку на Olympus OM-D E-M5 Mark II, в котором есть режим высокого разрешения, дающий на выходе порядка 40 мгпкс. А у Олимпуса ведь еще есть прекрасный макрик 60 мм f/2.8. В общем, пока болел, за пару дней сделал такую вот цифровую репродукционную установку (ЦРУ!).

Станина отпилена на скорую руку из доски ДСП, кадровое окошко вырезано в куске пластика и накрыто направляющими на клею, там довольно сложная конструкция из 3 слоёв, которую я не буду описывать, наверное лучше всего отыскать готовую рамку от сканера, взять узел от диапроектора или найти на барахолке фотоувеличитель. Их можно приспособить с минимальными переделками. С обратной стороны пластмаски прикручен кусок молочно-белого оргстекла, в качестве рассеивателя. Камера крепится на готовую штативную площадку (у меня валялась quick-release от новофлекса, я ее прикрутил болтом насквозь к доске). Откидной кожух работает как защита от внешнего света, он сделан из черной канцелярской папки.

Я показываю общую идею, реализация может быть любой, не только горизонтальной кстати, если вы используете как основу фотоувеличитель например.
Самое главное - соблюсти параллельность плоскостей. Угол по вертикали легко проверяется угольником, который можно приставить как к кадровому окну, так и к передней части объектива. Угол по горизонтали наверное лучше всего проверять линейкой от оси объектива до углов кадрового окна.

Подсветка

Это отдельный вопрос. По поводу нее ломают копья, кто-то даже паяет собственный свет из RGB-светодиодов. Дело в том, что важно не только, чтобы свет был полноспектральным, но, если переснимается цветной негатив, то подсвечивать лучше голубовато-бирюзовым - в противоположность цвету подложки пленки. Это уменьшит разбаланс цветовых каналов, и качество картинки будет выше, а обработка - проще.
А лучше всего, говорят, снимать на фоне голубого неба в ясную погоду. Или взять вспышку с голубым светофильтром. Но вспышка - неудобное решение, не видишь, что переснимаешь.
В принципе я пробовал переснимать с простой бытовой светодиодной лампочкой из ИКЕИ, и никаких особых издержек по качеству и цвету не заметил. Тут надо отдать должное не только самой плёнке, которую очень трудно "испортить", но и Олимпусу - равы с него отлично тянутся во всех направлениях:)
Но на всякий случай позади установки я сейчас ставлю айфон с голубой заливкой.

Съемка

Снимать лучше с пультиком (или управляя с компьютера), на хорошо зажатой диафрагме, но не выходя за дифракционный предел вашей камеры.
Для моей камеры это примерно f/6.3, а наилучшей резкости по всему кадру в режиме Hegi Resolution я достиг на f/5.6.

У Олимпуса очень удобное и функциональное приложение Olympus Capture, которое как раз кстати недавно обновилось и теперь полноценно работает с режимом High Resolution Mode.

Помимо кучи других функций, там даже можно вручную выставить направляющие на кадре, по которым выравнивается пленка. И отдельной похвалы заслуживает ручная фокусировка кнопочками, с минимальным шагом. Это дает возможность прям поймать в фокусе зерно.

Но самый кайф в том, что можно включить в системе инверсию цвета, и мы получаем просмотровый столик для негативов с позитивным изображением. Очень помогает в предварительном отсеве неудачных кадров.

На пересъмку 1 пленки 36 кадров уходит максимум получаса (в режиме высокого разрешения). Это если вручную фокусироваться на каждом кадре. Если пленка ровная, то ее прогибом можно пренебречь и сфокусироваться 1 раз в самом начале, тогда весь ролик можно отстрелять минут за 10:) В сравнении со сканированием, это очень быстро.

Обработка

Конвертирую исходный RAW в RPP, выставив профиль BetaRGB (предварительно его надо скачать и кинуть в папку программы где положено быть кастомным профилям, см. мануал к RPP). Делаю это, чтобы исключить влияние проприетарных профилей RPP которые при последующей инверсии негатива почему-то плохо сказываются на цвете, хотя по идее должно быть наоборот.

Контрастная кривая L*, баланс белого ставим по межкадровому, экспокоррекция (простая, не компрессированная!) по вкусу, я стараюсь просто держать горб гистограммы примерно в середине диапазона. Насыщенность и все остальное - по нулям.

Тащим полученный на выходе огромный TIFF (9216 x 6912 пикселей!) в фотошоп, инвертируем картинку простой инверсией (Cmd+I) и создаем корректирующий слой с кривыми.

Делаем кроп, максимально плотно подрезая картинку. Дальше идем в кривые и последовательно в трёх каналах сдвигаем крайние точки кривых вплотную к соответственно началу и концу горба гистограммы. И так повторяем в каждом канале. Каналы переключаем Alt + 2, 3, 4, 5. Удобно при этом держать Alt зажатым при перетаскивании бегунков кривых, тогда будет отображаться клиппинг, а сдвигать концы кривой надо до тех пор, пока не появляются первые намёки на провалы и соответственно засветки.
Самы кривые должны оставаться линейными, но после того, как вы пройдетесь по всем каналам и сделаете по вкусу коррекцию общей кривой контраста, можно где-то что-то и выгнуть, например, синюю кривую утеплить нелинейно.

Я записал видео обработки:

После кропа получается картинка размером около 8500 x 5700 пикселей.

Я сделал экшн, который шарпит фото через Smart Sharpen и уменьшает ее до 5500 по длинной, таким образом получается очень резкая картинка необходимого и достаточного разрешения.

Результаты

Посмотрим, что получается на выходе.

Картинка с овощами (внимание, по клику - полноразмер без шарпа и ресайза, JPEG, 13 МБ):

Кстати у меня есть скан этого кадра, сделанный на Nikon Coolscan 5000. Давайте сравним их, раз такое дело:)
Кадр с пересъемки я теперь уменьшил до размеров скана, но не шарпил. Разница в цвете легко компенсируется, диапазон пересъемки позволяет свободно корректировать цвет и насыщенность в любую сторону по желанию в довольно больших пределах без потери качества.

По-моему, пересъемка как минимум не хуже. Я не стану утверждать, что она лучше, потому что всегда найдутся скептики-ковыряльщики, которые начнут выискивать то, чего нет. Но зерно пленки на пересъемке выглядит более четко, и это не шум матрицы. При этом картинка более пластична. Хотя надо учитывать, что скан здесь автоматически откорректирован приложением Nikon Scan, которое немного зарезало диапазон.

Еще две картинки (за авторством veryoxygen , на чьих пленках я в основном и тренировался:))
По клику - полноразмер.

Несколько кропов:

Портрет:

Трезвый взгляд

Если денег на сканер или сканирование нет, но уже есть хорошая камера с хорошим макрообъективом (в данном случае - Olympus OM-D E-M5 Mark II с 60 mm macro f/2.8), то при наличии рук и свободных 1-2 дней можно сделать приставку для пересъемки и получить результат, который как минимум не хуже, чем сканирование на Nikon Coolscan 5000 (и, возможно, вполне сравним с Coolscan 9000).

Однако у метода есть и свои очевидные недостатки:

1. Всё нужно делать вручную. Двигать пленку, фокусироваться, нажимать кнопку. Да, на пересъемку 1 ролика при этом все равно уходит времени в три-четыре раза меньше, чем при ее сканировании. Но при этом нельзя заниматься своими делами, как со сканером - запустил и пошел пить чай.

2. Требуется обработка. Хотя методика несложная, но каждый кадр нужно обрабатывать индивидуально. И при этом иметь какие-то навыки цветокоррекции. Поэтому пересъемка плохо подходит для больших фотосессий.

Других недостатков пока не заметил.
Конечно сканирование сильно удобнее. Я почти каждый день вижу, как пленки сканируются на Coolscan 5000 - вставил пленку, обдул ее грушей - и понеслась. Да, есть некоторые нерегулярные траблы с софтом, который устаревший и давно не обновлялся. Но автоматика никон скана дает неплохой готовый результат. То есть, заряжаешь пленку и через полтора часа получаешь готовые файлы, которые почти без коррекции можно публиковать.
В Среде сейчас можно отсканировать пленку 36 кадров в максимальном качестве всего за 600 р (проявка бесплатно) - http://shop.sreda.photo/film-scan-developing/

Да, сегодня пленка - дорогое удовольствие. Зато пленочная техника дешевая. Т.е. попробовать можно занедорого, а если втянешься - то пиши пропало:)
Всем удачи!

От переводчика: Эта статья продолжает серию публикаций разных авторов, посвящённых плёночной фотографии. Предыдущая статья называлась «Плёнка: советы, камеры и первые наставления» и доступна по .

Этот урок покажет вам, как «сканировать» вашу плёнку с помощью Цифровой зеркалки. Причина использования для этой операции цифровой фотокамеры вместо слайд-сканера в том, чтобы сэкономить деньги и гарантировать сохранность плёнок. Хороший плёночный сканер дорого стоит, поэтому покупать его следует только если вам нужно сканировать много плёнок. Другим вариантом могло бы быть сканирование плёнок в специализированных фотолабораториях, имеющих профессиональные сканеры, но многих людей останавливает в данном случае перспектива отправки плёнок по почте.

Прежде всего необходимо признать, что предлагаемый в уроке метод не даст такого же результата, как профессиональный сканер. Однако это фантастическая идея и отличный способ оцифровать ваши плёнки в домашних условиях.

Подготовка к работе

Перед началом работы стоит убедиться, что у вас есть всё необходимое:

1. Цифровая зеркальная камера.
2. Кусок стекла на опорах, например стеклянный столик, стекло фоторамки, установленное на 2 стопки книг или коробок для создания «столика».
3. Кусок глянцевой фотобумаги без надписей на обороте. Большинство брендов выпускают такую бумагу.
4. Вспышка с беспроводным управлением или мощная настольная лампа.
5. Штатив.
6. Макрообъектив рекомендуется, но не обязателен.
7. Photoshop или другая программа для редактирования изображений.

Шаг 1

Во-первых, вам понадобится стеклянная поверхность, на которой будет производиться съемка. Я использовал стеклянный столик, но и фоторамка может быть также удобна. Чтобы использовать фоторамку, достаточно убрать из неё задник и фотографию - останется стекло с рамой. Далее, вам потребуется найти что-то для использования в качестве подставки под стекло. Попробуйте использовать стопки книг или несколько коробок. Высоты конструкции в 30 см. вполне достаточно.

Шаг 2

Теперь, когда у нас есть «предметный столик», пришло время установить камеру и штатив. Используемый объектив определяет, насколько близко к стеклу удастся снимать. Независимо от того, какой объектив вы можете использовать, постарайтесь заполнить кадром плёнки как можно большую площадь поля зрения объектива.

Самое важное в настройке штатива состоит в установке плоскости матрицы камеры параллельно плоскости стекла. Лучший способ это сделать - удлинить заднюю ногу штатива более двух передних, так чтобы камера оказалась прямо над стеклом. Помните, что если вы перестараетесь с удлинением ноги штатива, то его состояние может стать нестабильнее и он в итоге может упасть!

Шаг 3

Теперь вам нужен кусок чистой фотобумаги без посторонних надписей. Большой кусок не нужен - 10*15 см. вполне достаточно. Поместите фотобумагу на стекло под камерой.

Затем разместите плёнку на фотобумаге. Вам вероятно потребуется что-нибудь для прижима плёнки - два плёночных контейнера подойдут. При их установке будьте аккуратны, старайтесь не двигать их по плёнке, чтобы не получить царапин и повреждений.

Шаг 4

На этом этапе, вы можете использовать дистанционно управляемую вспышку, либо яркую настольную лампу. Будьте осторожны при использовании лампы с постоянным светом, так как он создает большое количество тепла, что может привести к повреждению плёнки. Поместите источник света под стеклом, направьте прямо на плёнку. Если вы используете вспышку, то придется провести некоторые тесты чтобы подобрать правильные настройки. Цель настроек в том, чтобы получить слегка переэкспонированную фотобумагу. Я использовал вспышку Canon 430 EX на половине мощности на удалении примерно 30 см.

Теперь переведите камеру в мануальный режим. Одной из важнейших ваших настроек является диафрагма - установите её примерно в f.7.1. Выдержка чуть менее важна - что-то около 1/10 - 1/20 должно подойти. Значение ISO следует установить как можно ниже для уменьшения шума. Теперь вы готовы к съемке плёнки!

Шаг 5

Откройте изображение в Photoshop. Если фотография неправильно ориентирована - поправьте это через меню «изображение» -> «поворот холста» (Image> Rotate Canvas).

Шаг 6

Продублируйте фоновый слой, нажав Command-J на Mac или Control-J на Windows. Это не обязательное действие, но просто хорошая привычка - сохранение исходного изображения.

Шаг 7

Если вы сканировали слайдовую (позитивную) плёнку - пропустите этот шаг. Для негативной плёнки, выбрав дублированный слой нажмите Command-I на Mac или Control-I на Windows, чтобы инвертировать изображение.

Шаг 8

Если вы сканировали цветную плёнку - пропустите этот шаг. Для черно-белой плёнки перейдите в меню «Изображение -> Коррекции -> Обесцветить» (Image> Adjustments> Desaturate), чтобы обесцветить изображение и удалить весь цвет.

Шаг 9

Выберите инструмент кадрирования и удалите все цифровые значения в его настройках.

Шаг 10

Расположите инструмент кадрирования приблизительно вокруг вашего кадра, но пока не беспокойтесь об идеальных краях.

Шаг 11

Совместите один из углов рамки как можно ближе к соответствующим углу фотографии. Вы можете использовать клавиши со стрелками, чтобы точнее поставить его на место.

Шаг 12

В центре вашей рамки есть небольшой круг - это опорная точка, вокруг которой совершается вращение. Щелкните и перетащите опорную точку в угол, который вы настроили в предыдущем шаге. Пусть опорная точка будет привязана в этому углу.

Шаг 13

Далее, мы будем вращать рамку до параллельности с границей кадра. С помощью мыши, перейдите к одному из соседних с опорной точкой углов рамки и поставьте курсор чуть в стороне от угла чтобы стрелка указателя мыши приняла изогнутый вид. Нажмите кнопку мыши и перетащите рамку до её параллельности с границей фотографии.

Шаг 14

Теперь настройте остальные стороны рамки чтобы правильно обрезать фото. Перетаскивайте стороны за квадраты в середине линий рамки. Нажмите «ввод», когда у вас будет готова рамка. Теперь вы можете экспортировать изображение или отправить его на печать!

Заключение

Этот метод не может заменить сканеры в ближайшее время, но это прекрасная альтернатива, если вам не нужно сканировать большое количество плёнок. Если вы хотите посмотреть несколько примеров результата, который можно получить таким методом, перейдите по ссылкам ниже, к фотографиям, созданным по описанной в уроке методике:

Получайте удовольствие, и расскажите о своем опыте сканирования плёнок!

Перевод пленочных материалов и слайдов в цифровой формат не утрачивает актуальности и сегодня, когда, казалось бы, все уже давно обработано и размещено на виртуальных носителях. Старые архивы, фотоальбомы и негативы требуют или специальных условий хранения, или окончательного перевоплощения в компьютерные файлы. В этой связи возникает вопрос: "Как оцифровать фотопленку в домашних условиях и с минимальными затратами?" Сразу надо отметить, что подручными средствами ограничиться не получится, особенно если результат должен быть качественным. Профессиональное оборудование, которое используется для оцифровки в лабораториях и студиях, конечно, не потребуется, но к приобретению соответствующего сканера надо подготовиться. На худой конец можно обойтись и зеркальной фотокамерой, правда в этом случае возрастает ответственность уже ручной работы.

Технологический процесс оцифровки

Чтобы понимать, как в принципе работают методы перевода пленочных кадров в форматы компьютерных изображений, необходимо разобрать технологию этого преображения. По большому счету оцифровка фотопленок предусматривает разбиение каждого кадра на пиксели - мелкие элементы, из которых складывается уже другая, компьютерная картинка. Формируемое в ходе сохраняет данные о цветовой гамме снимка и других фотографических свойствах в цифровом файле.

Сканер для оцифровки - какой выбрать?

На данный момент с точки зрения оцифровки сканеру нет достойной альтернативы. Есть две разновидности таких и модели, снабженные слайд-модулем. К преимуществам планшетных слайд-модулей относится возможность оцифровки и пленочных материалов, и готовых фотографий. Если требуется оцифровка фотопленок в домашних условиях, то слайд-модуль будет оптимальным решением. Он недорого обойдется, предоставит функциональный минимум для рабочего процесса и займет немного лишнего пространства.

Фильм-сканер можно отнести к оборудованию, близкому к профессиональным моделям. Он позволяет получать качественные оцифрованные изображения с удобством для пользователя. Этот вариант подойдет, если нужно обрабатывать и регулярно появляющиеся новые кадры, и старую фотопленку. Оцифровать снимки на любительском уровне помогают многие сканеры, но если требуется получить высококачественный профессиональный результат, то потребуются барабанные фото-сканеры и мини-лаборатории.

Оптимальное разрешение

Здесь важно руководствоваться простым правилом: как известно, 300dpi является стандартом для печати - соответственно, сканер должен как минимум поддерживать этот параметр. Вообще, современная фототехника и сканирующие устройства способны поддерживать и 4800dpi - другое дело, что такой формат просто себя не оправдает в работе со старой пленкой. Например, многие интересуются, как оцифровать фотопленку в домашних условиях, чтобы каждый элемент был максимально детализирован. На практике из готового кадра невозможно выбрать больше, чем он предоставляет. В качестве оптимального разрешения можно брать формат, вдвое превышающий аналогичные возможности пленки. Например, 900dpi может подойти практически ко всем старым фотоматериалам. Даже если разрешение заметно превысит все границы и пределы негатива, всегда можно обрезать лишнее - главное, что потери в качестве не будет.

Процесс оцифровки

На сканере процедура элементарна и не требует от пользователя почти никакого участия. Конечно, перед первой обработкой придется загрузить необходимые драйвера и софт для работы оборудования - далее устанавливаются настройки, и запускается сканирование. Важно отметить, что пленочный сканер для оцифровки фотопленок в зависимости от модели может обладать целой гаммой полезных опций, которые позволят увеличить качество готовых изображений. В их числе:

• понижение зернистости;
• удаление пыли и масляных следов;
• восстановление оттенков;
• увеличение шумоподавления и резкости;
• автоэкспозиция;
• гистограмма для настройки тоновых кривых.

В современных версиях Epson также предусмотрена технология Digital ICE, с помощью которой аппарат самостоятельно выполняет очистку рабочих и обрабатываемых поверхностей, а также удаляет царапины.

В каком файле сохранять?

Главная ошибка начинающих фотолюбителей, для которых оцифровка фотопленок в домашних условиях ассоциируется с обычной конвертацией файлов, является неправильный формат сохранения изображения. Не рекомендуется использовать на выходе JPEG, поскольку это приведет к существенным потерям в сжатии. Оптимальным вариантом станет TIFF. Здесь вновь актуален следующий принцип: лучше сразу сделать объемные, но качественные исходники, чем в дальнейшем мучиться с неудовлетворительным разрешением и т. д. Действительно, TIFF - довольно громоздкий формат, но эти неудобства с лихвой окупит достойная печать в будущем.

Проблема оцифровки негативов

У большинства полиграфистов отрицательное отношение к задачам сканирования негативов. Обусловлено это отнюдь не коррекцией цветопередачи, доводкой контрастов и т. д. Нередко встречается вопрос о том, как оцифровать фотопленку в домашних условиях и без выраженных «шумов». Так вот негативы в этом плане считаются наиболее проблемными.

Если производится оцифровка слайдов, то «шум» попадает в тень, где его довольно сложно обнаружить. При обработке негатива происходит то же самое, и кажется, что все изъяны ушли в естественно темные участки. Разочарование приходит, когда сканер для оцифровки фотопленок обращает негатив в позитив - после этой операции весь «шум» переносится на свет. Об этом следует помнить и максимально использовать возможности автокорреции, направленной на подавление «шума».

Оцифровка негативов зеркальной камерой

Многие считают, что этот способ работы с негативами для любителей является оптимальным. На камеру снимается негатив, после чего производится его обращение и обработка. Технически процедура выглядит следующим образом: фотокамера прочно фиксируется перед рабочей площадкой, устанавливается светодиодная лампа (с фильтрами при необходимости), и настраивается экспозиция. Такая оцифровка фотопленок может быть потоковой, но только при условии, что у кадров одинаковые условия освещения. В остальных случаях для каждого кадра к примеру, подбирается индивидуально. Собственно, персональной доработки и настроек по каждому снимку можно рассматривать как плюс: во-первых, это свобода творчества, во-вторых, отрабатываются с фотоматериалами.

Заключение

На последней стадии остается лишь определиться с системой каталогизации файлов. В целом же вопрос о том, как оцифровать фотопленку в домашних условиях и получить качественные изображения на выходе, предполагает элементарный ответ. Для этого нужно иметь соответствующий сканер или зеркальную камеру - в первом случае большая часть рабочего процесса возлагается на оборудование, а во втором - на пользователя, который на свое усмотрение регулирует настройки оцифровки и условия ее выполнения. То есть все мнения о том, что сканирование и перевод в «цифру» убивает все достоинства фотографии, несостоятельны. Есть масса инструментов, методов, параметров и регулировочных тонкостей, которые позволяют создать из старого негатива настоящее произведение искусства.

Наверняка у многих ещё сохранились негативы от старых плёночных фотоаппаратов. Печатать фотографии с плёнки не хочется, но если бы они были в цифровом виде на компьютере, то было бы классно посмотреть их и вспомнить хорошие моменты своей жизни:)

Я сканировал фотоплёнки в домашних условиях обычным цифровым фотоаппаратом и парой нехитрых приспособлений. Ниже поделюсь с вами хитростями оцифровки негативов.

Если вы были студентом, когда ещё не было ксероксов или они ещё только появлялись, то вам приходилось хоть раз пользоваться самодельным сканером из куска стекла, двух табуреток и настольной лампы. Ниже на фото конструкция усовершенствованная, вместо стульев короб из фанеры с закреплённым стеклом и энергосберегающей лампой белого света на 15 Ватт.

Для крепления плёнки я использовал два кусочка стекла, стекло взял тонкое от настенной фоторамки. Стёклышки обклеены полосками белой самоклейки, сделано это для направления фотоплёнки и для защины от острых краёв. Два стекла складываются и склеиваются кусочками самоклейки. Между стёклами за счёт толщины самоклейки получается щель, в которую будем заряжать негативы. Размеров стёкол не привожу, всё делал на глаз из того, что было под рукой.

Вот так плёнка вставляется в наше приспособление:

Снизу приклеена белая плёнка, она будет служить рассеивателем света от лампочки.

Наш плёнкодержатель кладём на "студенческий сканер" прямо над лампой, я ещё крепил его кусочками скотча, чтобы не ёрзало.

Теперь я взял большой пластиковый стакан от сметаны и покрасил его внутри чёрным маркером. В днище вырезал отверстие под объектив фотоаппарата, подробно о нём ниже.

Фотик самый обычный, цифровой. Главное чтобы была функция макросъёмки.

На объектив я приклеил шайбу из чёрной самоклейки, сделано это для того, чтобы блестящий объектив не отражался на фотографируемом негативе.

Стакан одеваем на объектив. Чем чернее внутри, тем лучше!

Теперь ставим стакан на сканер и включаем лампу. Надо бы отметить, что лампа энергосберегающая взята не просто так! У неё белый свет и она нагревается совсем чуть-чуть, в отличие от обычной лампы накаливания. Лампа накаливания сильно греется и может испортить негатив, свет у такой лампы жёлтый.

На фотоаппарете выставляем режим макросъёмки, также можно поэкспериментировать с балансом белого.

Приближаем на сколько возможно, мой фотик слишком близко фотографировать отказывался, поэтому фоткал как показано ниже, а лишнее обрезал в фотошопе.

Вот такая фотография получается с моего фотика:

Так я отфоткал все негативы, а было их несколько десятков плёнок.

Итак, открываем фото-негатив в фотошопе. Нажимаем сочетание клавиш Ctrl + i (инвертировать), теперь сочетание Ctrl + m (откроется окошко как на фото ниже). Из выпадающего списка выбираем "Blue" и зажав кнопку Alt на клавиатуре двигаем мышью две стрелки (на фото указаны стрелками красного цвета) навстречу друг другу. При зажатой клавише Alt фон изображения станет синим, а при движении стрелки будут проявляться чёрные точки, как только проявилось несколько чёрных точек мы останавливаемся и выбираем из списка (список указан на фото зелёной стрелкой) "Green" и "Red" с которыми проделываем такую же операцию по проявлению до чёрных точек.

Чтобы обрезать лишние края выберите специальный инструмент и выделите вырезаемый кусок фото, нажмите клавишу Enter. Если вырезали не так как хотелось, то всегда можно отменить последнее действие сочетанием клавиш Ctrl + z.

В результате этого урока по оцифрованию негативов в домашних условиях у меня получилась вот такая фотка:

На фото я, мой брат и мама. Я тут совсем "зелёный", очень люблю журнал "Ют" и всякие